台灣人這幾年很瘋咖啡，而說到台灣的咖啡產區，通常會想到嘉義阿里山、雲林古坑或是屏東霧台，不過您知道嗎，花蓮這幾年也開始嶄露頭角，甚至早在日本時代，花蓮就已種咖啡，最大的產區就在瑞穗。如今全花蓮大約種植有七十多公頃，數量不算多，但鄉親們現在積極發展精品咖啡，要抓緊這股「黑金商機」！
走進古色古香的鳳林小鎮菸樓裡，陣陣咖啡香撲鼻而來，讓人一入內就沉醉在既寧靜又古樸的氛圍中。
鳳林咖啡業者
李佳諭(左)
花蓮的咖啡豆，它是比較具有堅果風味，然後可可的風味，可可的話它不是甜巧克力，它就是單純可可豆的風味，然後再來會有一點木質調跟土壤的味道。
舉手投足都相當有氣質的咖啡師李佳諭，因為家裡經營民宿，於是他從廚師跑道，跨足咖啡領域，用心鑽研迷人的咖啡。
鳳林咖啡業者
李佳諭(左)
我們這邊鳳林鎮的海拔，花蓮的海拔可能沒有像阿里山，外縣市海拔這麼高，所以我們會利用我們的手沖手法去改變，那我們就是前面的話，水注稍微大一點，調整它的風味，讓它風味比較明顯的出來，後面再調濃淡度，讓整杯咖啡的風味比較明顯一點。
用的正是自家種的豆子，從種植、烘焙到沖泡，每個環節全家人都一起動腦筋、一起玩新花樣，民宿的老闆娘王春蓮，靈機一動，讓咖啡跟擂茶「混」出獨樹一格的「擂茶拿鐵」。
鳳林觀光業者
王春蓮(右)
怎麼喝這個呢？第一要先暖手，溫暖溫暖，暖手暖好就暖臉，外面臉會冷冷的，暖臉暖好，眼睛覺得很疲勞就暖個眼睛，這樣手就很舒服了，端起來從這個位置，喝下去，就暖胃，猶如一股暖流在心頭。
全家的點子王–王春蓮，為咖啡量身打造，開發了許多特色風味點心，想當年就是她提議，要在自家後院種咖啡。
鳳林觀光業者
王春蓮(右)
以前種咖啡就從一棵開始，一棵開始，慢慢做起來，滿好喝的喔，做得很香，自己喝，然後慢慢地就跟客人分享，咖啡它是半遮蔭，所以上面我就種香蕉，下面種咖啡，又有那種咖啡香，還有香蕉的香味。
近年來有越來越多人，投入發展花蓮咖啡產業，每年的年底，產季一到，就是他們最忙碌的時刻。
哪些要留著明年開花的，那有些老的就要剪掉，不然浪費養分而已，原本父母親就種檳榔，那我們就是利用它做遮蔭。
辭掉園區工程師工作的李錦智、黃怡瑄兩夫妻，從新竹搬回花蓮，接管玉里家中的務農工作，當初因為親戚的關係，開始種咖啡，種著種著，也慢慢種出心得。
玉里咖啡業者
李錦智(左)
赤道那邊的國家來講，咖啡它是屬於半日照，就是五十％的日照，那我們這邊已經，靠近北迴歸線，那我們這邊至少要七五％的那個日照，所以以檳榔來講，它就差不多有這樣的透光性，反而灌木的話太茂密，咖啡它遮蔭太多，長得不會那麼好。
玉里咖啡業者
黃怡瑄(右)
我種咖啡最主要本來是我自己要吃的，現在產量多的話就可以賣給，賣給大家吃，那希望說藉由我們愛護土壤的動作的話，讓我們產量變多，品質變好。
夫妻倆帶著心肝寶貝，按照自己的理念，生產家人與消費者，都吃得安心的農作物。
這個就是我們剛剛採下來的新鮮鮮果，一顆咖啡裡面有兩顆豆子。
玉里咖啡業者
黃怡瑄(右)
我們的咖啡就是回來，就是用人工除草，使用的是有機的肥料，那加上我這邊的日夜溫差比較大，對，那就會讓果實比較甜美，然後有時候晚上比較冷的時候，會有雲瀑，然後我們的咖啡的話，是喝瀑布的山泉水。
記者
許儷齡(右)
狹長的花蓮境內，有中央山脈和海岸山脈，在這樣的環境下，近年越來越多人投入種植咖啡，從地圖上來看，秀林、壽豐、鳳林都有人種，靠海岸的豐濱鄉也有，往南邊一點，玉里、富里也有，全花蓮約種植七十幾公頃，其中種植最多的，要說到瑞穗鄉。
花蓮縣長
徐榛蔚(右)
這幾年，從九十四年的一公頃，到一百年的五十六公頃，到現在一○九年的七十七公頃，其實我們的產量不斷地在增加，而種植面積也不斷地在增加，所以在這兩年我們就開始反思，我們要怎麼樣讓我們的咖啡產業，能夠被台灣看見，被國人看見。
十年前從護理師退休的陳彬彬，回到瑞穗，準備展開人生的下半場，當時她看著眼前這片好山好水，心想怎能錯過？
瑞穗咖啡業者
陳彬彬(左)
剛開始我想說，要種什麼好呢，我這邊靠近中央山脈，我附近田邊全都是原始林，早上清晨有霧，我這邊又很常下雨，這樣的氣候比較穩定也適合咖啡。
回歸規律的生活，享受愜意，夫妻倆帶著寶貝孫子，在雲霧繚繞的咖啡園裡，過著真正的「有雞」生活。
瑞穗咖啡業者
陳彬彬(左)
我想，可能是咖啡需要這些雞鴨這樣，少量，長期少量的施肥，可能是這樣讓我們的咖啡豆，它本身的質地比較有營養、比較好。
花蓮種植咖啡的歷史，最早要回溯到日本時代，當年瑞穗的舞鶴村，寫下了輝煌的咖啡史，最盛時期種植面積達四百公頃。
瑞穗鄉農會總幹事
黃盛皇(右)
日本人最早到這裡種咖啡，是在我們的壽豐鄉，開始種，因為那裡氣候沒那麼理想，會得到銹病，所以日本人就慢慢再找，往花蓮南邊找較適合的地方來種咖啡。
花蓮位於北緯二三‧五度的北迴歸線上，坐擁優質的地理環境，但如果攤開目前台灣有名的咖啡產區，花蓮咖啡仍不算有名、產量也不多，接下來正在醞釀「產業團體戰」。
花蓮縣長
徐榛蔚(右)
花蓮有這個迎著太平洋海風的，海岸山脈的咖啡，我們有花東縱谷的咖啡，我們更有中央山脈山麓上的咖啡，所以我們有三系的咖啡。
找出特色，提升能量，許多後生咖啡農，也摩拳擦掌！年底，對後生彭瑋翔來說，實在是一刻都不得閒，想都不敢想該如何分配時間，因為在這個同時，他既要採收咖啡，也要顧著製茶，兩邊都得顧。
瑞穗咖啡業者
彭瑋翔(右)
我是用，其實是用茶葉的方式在去製作咖啡的，那萎凋這部分其實是茶菁原料的，第一進場的動作，那我使用一個器具來，來做咖啡呢，其實就是咖啡的，已經是後製處理乾燥的部分了，所以反倒是茶葉的開始，然後反倒是咖啡的結束，那就是(咖啡)它最後一個, 後製的最後一個階段。
從家中高高懸掛著無數牌匾，不難看出彭家身懷深厚的製茶功夫，出身「茶王世家」的彭瑋翔，靈活將製茶經驗，運用在他的咖啡理想上。
瑞穗咖啡業者
彭瑋翔(右)
它已經種植在這邊了，然後你要賺大錢其實很難，然後但是要維持這個產業來講，那讓它持續有，那持續，讓大家可以持續喝到花蓮的咖啡，這件事是，絕對是沒問題的，那在同時，也許是抱著，對於咖啡的某方層面的一些理想，跟一些可能信念吧，跟一些信念吧，那當地作物，那這些東西還是養活了不少人，那在做這塊，除了基於這樣的事情，當然最主要是自己對這個產業，還是覺得很有興趣。
記者
許儷齡(右)
各族群的人在花蓮這塊土地共同生活，種咖啡也一樣，花蓮縣內由原住民種植的，就超過四十公頃，在瑞穗鄉的富源村，我背後的這間診所，醫師戴豐秋，大家稱他為「咖啡醫師」，他會在這裡種咖啡是因為有著一份堅持。
瑞穗「咖啡醫師」
戴豐秋(右)
對啊，種咖啡的意思就是，要善用你的土地，然後不要破壞土地，我們人會走，土地會留下來。
戴醫師是太魯閣族人，從小看著美好的部落景色，逐漸被檳榔樹覆蓋，其實乘載著理想的小小咖啡樹苗，早已在他的心中萌芽。
瑞穗「咖啡醫師
戴豐秋(右)
因為他們種太多的檳榔，檳榔其實蠻好照顧的，原因是他們可以用很，很強的那個農藥，去，他們不用有機的方式，那農藥就讓土地很貧脊，他們用大量的化肥進去，所以對土地來講，我覺得是傷害，不是一個好處，那我們的咖啡豆是用，用自然農法。
戴豐秋除了希望咖啡樹，有朝一日能取代檳榔樹，他的另外兩個夢想，是希望族人愛喝的飲品，改為咖啡，更盼望部落的青年，不必為了謀生存離鄉背井。
瑞穗「咖啡醫師」
戴豐秋(右)
想要翻轉，另外一個就是想要做一些回饋，只要製造一個工作機會，那我們如何利用這個機會，可不可以翻轉這個部落，這個地方是咖啡，很多人種茶、種咖啡，所以我的病人裡面也有咖啡農，五十％我講五十就好，其實都做得不好，可能就玩票剛開始，然後只有種幾百棵。
咖啡要好喝，可不能只有種而已，關鍵在於後製烘焙的掌握。許多人一入門都跌跌撞撞，得烘壞過一鍋又一鍋的豆子，習得要領、提升技術後，才能取得入場門票。
咖啡杯測師
陳宣儒(右)
三年前我剛開始做咖啡的時候，那我喝到花蓮咖啡的印象是非常，我覺得是非常糟糕的，就是可以喝到一些過期穀物的味道，還有那種腐木那種，不舒服的感覺，然後還有一些霉味。
調整參數、專注地盯著烘焙曲線，陳宣儒之所以投入烘豆，並努力考取杯測技能，就是因為看到父母當年苦無方法，對辛苦種植出來的咖啡豆，只能土法煉鋼。
陳宣儒的母親
邱嫈惠(右)
十幾年前，我們因緣際會接觸到咖啡，覺得很好玩，原來台灣也可以種咖啡呢。
如今陳宣儒已是能獨當一面的杯測師了，他致力於研究烘焙技巧和沖泡手法，挖掘咖啡繽紛迷人的更多面貌。
咖啡杯測師
陳宣儒(右)
我會想要學烘豆主要是因為說，我想要在花蓮咖啡這一塊領域，然後希望有人可以幫助這些咖啡農，可以改善他們就是，缺乏一些烘豆觀念的問題，可以幫他們把一些咖啡，做品質的提升。
花蓮精品咖啡產業發展協會理事長
陳育有(左)
協會目前的話有三十幾個成員，大部分的話有八十％都是原住民，當然還有更多的，還沒有加入這個協會，希望在這個咖啡界的話，因為能夠給農民增加這個咖啡各項的技能，能夠提升，不管是田間管理、烘焙技術，還有杯測的風味，因為你如果說身為一個農民，這各方面的話才能夠把我們的咖啡，能夠提升起來。
因應台灣甚至世界潮流，咖啡業者跟花蓮鄉親捲起袖子、絞盡腦汁，用力要把自己的好咖啡推銷出去。而如此友善土地、集合創意，縱谷區的未來，除了知名好米，也應該會看見知名好咖啡！
採訪/撰述 許儷齡
攝影/剪輯 陳靖維
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